原型，第四章

　　7．后片劈背轉移到后中心線下面

　　劈背量

　　背寬＝ AbAe = B /10+( B -80)/40+9.5=18

　　后身寬＝前后身寬／2=23.5

　　臀高＝ AcCu＝身高／8=20

　　背長＝ AaAc =0.2身高＋6=38

　　袖隆深＝ AbAa =0.05身高＋ B /10+4.6=21

　　此段為斜布絲

　　(1）旋轉轉移劈背量前面的立體裁剪已經(jīng)求得劈背量大小的結果，現(xiàn)在我們用平面制圖的方式繪制出來。以點 Ao為圓心逆時針旋轉一個劈背量8:0.3，結果如圖所示。通過旋轉，很多部位發(fā)生了變化。劈背量所在的部位，在高級女裝的制作工藝中應把這個量歸進；在一般的服裝制作中或相對較薄的面料則不要。在點 Aa和 Ap之間為直布絲，不用拉牽條。在點 Ct和 Cul之間雖然是斜布絲，但由于不在承受衣服重量的區(qū)域之內(nèi)，因此也不用拉牽條。

　　(2）后片整體下移后片劈背轉移之后，后袖窿谷點比前袖窿谷點高0.5cm左右，為了制板的方便，我們需要把整個后片整體下移0.5cm，讓前后袖窿谷點在同一水平線上。另一方面，轉移后只在前后片側縫線重疊了0.3cm的量，為了保證前后身寬不變以及制板的方便，把這個量去掉不計。

　　此線為前側縫線與后側繼線的中線，從圖中可看出，此線在腰圍線上往前片偏斜Ag1Ag/2=1/2=0.5。對于衣長到腰圍線的服裝款式在側縫線的繪制時，都應偏斜這個量以保證穿著時側縫為垂直狀態(tài)。例如胸腰米式原型。對于衣長到臀圍或超過臀圍的服裝款式來說不必偏斜，由于衣長較長加上面料自身重量下垂，這個偏斜量對側縫線的影響不大，側縫中線直接繪制成垂直即可，例如胸臀米式原型。

　　(3）后片的調(diào)整完成圖為了制板的方便和常規(guī)化，對側縫線也作了處理，把側縫的重疊量垂直等份重疊。因為這個重疊量的大小是由劈背量的大小決定的，因此在一般情況下這個量不要去改變它。這樣，就建立起了衣長到臀圍線的衣身原型后片的基本框架，即胸臀米式原型。在以后的章節(jié)中將仔細講解這一原型。

　　三米式原型背中省的立體裁剪

　　1．原型樣布的準備前面在講解劈背的兩種立體裁剪方法時已提到背中省的大小和位置，為明確起見，把它單獨進行立體裁剪。

　　按照右圖所示裁剪樣布，胸圍線并在樣布上畫上標志線。

　　2．背中省的立體裁剪如圖1所示進行立體裁剪，讓樣布和人臺上的后中心線重合，固定袖隆深中線和臀圍線，然后按照箭頭指示的方向自然推出背中省量，用針固定。取下樣布，如圖2所示，從中可看出背中省量總共為1cm左右。

　　如圖3所示，在深色區(qū)域內(nèi)，橫向的胸圍線、腰圍線、臀圍線是略帶弧度的線，基本接近直線狀態(tài)?？v向的后中心線和背高點線則是起伏很大的曲線狀態(tài)。假設橫向線完全為直線狀態(tài)，那么這時候。

　　左、右后中片之間的夾角為180°，也就是說處在同一個面上，那么這時的背中省量為零；而實際的人體情況是橫向線略帶弧度，也就是說左右后中片不在一個面上，它們之間的夾角小于180°那么把左右后片取下之后放平，它們之間必有一個空隙量，這個空隙量就是背中省量。

　　背中省量這么小，在緊身或合體服裝制板中如何達到讓后中片貼體的效果？這就需要在后側片中間或后中片和后側片之間增大腰省量，把后中片的腰部拉近人體來達到目的。因此說，不論緊身、合體或寬松的服裝制板，后中片的結構不會有太大的變化，對結構變化影響大的是后側片，它是決定服裝款式緊身、合體或寬松的主要因素。

　　通過以上的論述可以歸納出，后中片基本處在一個橫向平面上，因此后中片中的每一個點每一條線從平面裁剪到立體成衣的過程中的相對狀態(tài)不會有很大的變化，也就是說，平面裁剪時后中片是什么狀態(tài)成衣之后基本還是什么狀態(tài)。由此可總結出，后中片平面裁剪時輪廓線條的美觀程度決定了成衣之后整件服裝后片線條的美觀程度，因此把后中片稱之為“設計片“，把“設計片“上與后側片縫合的線稱之為“設計線“。與“設計片“對應的是后側片，也就是“結構片“，在以后章節(jié)中將詳細講解。

　　第四節(jié)胸腰米式原型一、對胸腰米式原型的認識胸腰米式原型是在箱式原型的基礎上做收腰處理的原型。但這種收腰不是機械地收腰，由于把劈背的量轉移到胸圍線以下，造成了后片結構的復雜細致的變化，在服裝制板中這一變化對于板型結構的影響是很大的。另外，各處收腰量的大小的來龍去脈，對于板形的塑造及與人體的貼合程度，也是很重要的問題。

　　二、胸腰米式原型的立體裁剪1.原型樣布的準備按照下圖所示裁剪樣布，并在樣布上畫上標志線。

　　原型的立裁

　　圖1和圖2是后片的裁剪。如圖1所示，在水平方向先固定袖窿深中線上的左右肩胛骨（背高點），然后固定后頸點，讓后中心線在袖窿深中線以上部分為垂直狀態(tài)；以下部分自然推平服。如圖2所示，在保證胸圍線為水平狀態(tài)的條件下，在肩部收肩省。

　　圖3和圖4是前片的裁剪。如圖3所示，在水平方向先固定胸圍線上的胸高點，然后固定前頸點，讓前中心線在胸圍線以下部分為垂直狀態(tài)。如圖4所示，在保證胸圍線為水平狀態(tài)的條件下，在肩部收胸省。

　　圖5和圖6是腰部收省的情況。如圖5所示，由于劈背轉移到后中心線以下，從而造成側縫線往前偏移0.5cm的情況，但在人臺上進行立體裁剪時側縫線還是垂直狀態(tài)，平面展開時呈偏斜狀態(tài)。從圖7和8中可看到這一偏斜量0.5cm。

　　三、胸腰米式原型的繪制制圖條件身高160，背長38-0.5，前后身寬(84+8+2收胸量）/2=47，肩寬，38，

　　凈胸圍84，成品胸圍92胸圍基本放松量8，

　　凈腰圍65腰圍基本放松量7，成品腰圍72.