原型 第九章

　　前面穿著效果前片穿著效果臀圍線以下的側(cè)縫線部分，一般成傾斜狀態(tài)，只有在劍形三開身時(shí)呈垂直狀態(tài)，前片分割線的繪制根據(jù)款式的需要。

　　側(cè)面穿著效果由于背中縫沒有包含劈背，所以在臀圍線以下的背中縫部分呈傾斜狀態(tài)，側(cè)片分割線的繪制根據(jù)款式的需要。

　　背面穿著效果背面穿著效果，整體感強(qiáng)。

　　2.常見無背中縫外套原型的來源第三章講的胸臀米式原型是有背中縫的原型，在箱式原型轉(zhuǎn)化成胸腰原型的過程中，已經(jīng)詳細(xì)講解了劈背量在背中縫和不在背中縫其中的轉(zhuǎn)化過

　　程、原理和步驟。現(xiàn)在我們把劈背量在背中縫的有背中縫的普通外套米式原型按照同樣的道理轉(zhuǎn)化成劈背量不在背中縫的無背中縫的外套原型。

　　通過旋轉(zhuǎn)，我們發(fā)現(xiàn)后片在很多部位發(fā)生了變化。

　　把后片整體上移0.5cm，使后片的點(diǎn) Af和前片的點(diǎn) Bi重合。然后把前片的胸圍線、腰圍線和臀圍線延長(zhǎng)到后片上。

　　3.常見無背中縫外套原型的完成圖

　　作無背省的原型按照8:2.5。把背下省和后腋下省的位置重新調(diào)整一下。

　　側(cè)縫省恢復(fù)到1.5cm，那么相當(dāng)于把0.7cm轉(zhuǎn)移到了后腋下省中。側(cè)縫省在臀圍線上的重疊量恢復(fù)到1.5cm，那么相當(dāng)于把背下省臀圍線處重疊量的1cm轉(zhuǎn)移到了此部位，轉(zhuǎn)移1cm的量還不夠，還要繼續(xù)轉(zhuǎn)移0.5cm的量。所以造成了背下省臀圍線處有0.5cm的缺口量。

　　二、含劈背無背中縫外套米式原型1．對(duì)含劈背無背中縫外套原型的認(rèn)識(shí)雖然從外觀看來，背部是無背中縫的，但背部的劈背量并沒有轉(zhuǎn)移掉而是包含在里面，劈背量還

　　在其中發(fā)揮劈背的作用。這一板型在套裝和大衣中用得比較多。穿著效果，尤其側(cè)面，給人挺拔、現(xiàn)代的感覺，中國(guó)國(guó)內(nèi)這種板型用得比較少，在歐美國(guó)家的高級(jí)成衣制作中應(yīng)用得比較廣泛。

　　前面穿著效果前片穿著效果臀圍線以下的側(cè)縫線部分，一般成傾斜狀態(tài)，只有在劍形三開身時(shí)呈垂直狀態(tài)，前片分割線的繪制根據(jù)款式的需要。

　　側(cè)面穿著效果由于背中縫包含了劈背，所以在臀圍線以下的背中縫部分呈垂直狀態(tài)，側(cè)片分割線的繪制根據(jù)款式的需要。

　　背面穿著效果背面穿著效果，整體感強(qiáng)。

　　2.含劈背無背中縫外套原型的來源

　　把點(diǎn) Ah和 Am連接起來可作無背省的原型。

　　3．含劈背無背中縫外套原型的繪制

　　把點(diǎn) Ah和 Am連接起來可作無背省的原型。

　　第五章米式原型袖

　　第一節(jié)米式原型袖結(jié)構(gòu)線和輪廓線名稱

　　第二節(jié)衣袖的分類衣袖包括衣身上的袖窿和袖子兩部分。一方面單獨(dú)以袖隆為單位可以構(gòu)成衣袖結(jié)構(gòu)，這也是我們平時(shí)所說的無袖結(jié)構(gòu)，例如：基本袖窿，削肩袖窿，方袖窿等等；另一方面袖隆和袖子兩者組合構(gòu)成衣袖結(jié)構(gòu)，這也是我們平時(shí)所說的圓裝袖或連體袖結(jié)構(gòu)，例如：西服袖、茄克袖、襯衫袖、插肩袖等。一、衣袖的款式形式分類衣袖的款式雖然繁多，但從不同的角度來分，有以下幾種分類形式：

　　(1）根據(jù)制作面料的不同可分為針織袖和梭織袖。

　　(2）根據(jù)袖筒分割線的數(shù)量可分為一片袖、二片袖、三片袖和多片袖。

　　(3）根據(jù)袖子的長(zhǎng)短分為無袖（袖長(zhǎng)為零）、冒肩袖、短袖、三分袖、五分袖、七分袖、九分袖、長(zhǎng)袖。

　　(4）根據(jù)袖子是否添加抽褶、波浪、旋轉(zhuǎn)等裝飾造型手法又可分為基本結(jié)構(gòu)袖和花式袖。

　　二、衣袖的結(jié)構(gòu)形式分類根據(jù)袖子的結(jié)構(gòu)形式可分為圓裝袖、連體袖。

　　第三節(jié)圓裝合體袖

　　一、對(duì)標(biāo)準(zhǔn)原型合體袖眼的認(rèn)識(shí)

　　袖眼，顧名思義，就是指袖子的眼睛。眼睛在人體器官中是很重要的，對(duì)于服裝制板來說，袖眼在整個(gè)服裝制板中也是很重要的部位。袖子裝在袖窿上之后是否美觀、是否有弊病，關(guān)鍵在此。把袖子的分割線縫合好之后，上面的窟窿即是袖眼，它給人的感覺也像人的眼睛，所以叫袖眼。

　　二、合體袖眼的繪制

　　1．制圖條件

　　袖長(zhǎng)，54，袖口3/4袖寬＋0.52．

　　2.合體套裝袖眼的繪制

　　所謂的合體，是指裝在合體衣服上的袖眼，例如套裝、大衣等合體或緊身的衣服，它的應(yīng)用極為普遍，也是袖子學(xué)習(xí)的重點(diǎn)部分。所謂的通用，是

　　指在合體圓裝袖和合體連體袖（如插肩袖）中都能用的袖眼，具有通用性。

　　繪制步驟：

　　第一步袖根抬高0.5cm畫線①，抬高的目的在于袖子穿著之后胳膊抬高幅度更大一些，更便于胳膊的自由活動(dòng)。

　　第二步袖山高線②。

　　第三步袖山弧線。先繪制袖山頂弧線，再繪制袖山谷弧線。

　　3．合體套裝袖袖吃量的調(diào)節(jié)

　　(1）后袖眼的調(diào)節(jié)

　　此點(diǎn)往外時(shí)，袖吃量和袖肥同時(shí)加大，反之亦然

　　后眼角

　　此點(diǎn)隨后眼角移動(dòng)的方向隨之移動(dòng)，移動(dòng)量是后眼角移動(dòng)量的1/2左右。

　　 HDs此點(diǎn)隨對(duì)肩點(diǎn)移動(dòng)的方向隨之移動(dòng)，移動(dòng)量是對(duì)肩點(diǎn)移動(dòng)量的1/2左右，也就是說是后眼角移動(dòng)量的1/4左右。

　　通過對(duì)后袖眼的橫向調(diào)節(jié)，可控制袖吃量和袖肥的大小而不改變袖山高。

　　(2）對(duì)肩點(diǎn)的調(diào)節(jié)

　　此點(diǎn)往外時(shí)，袖吃量和袖山高同時(shí)加大，反之亦然。

　　對(duì)肩點(diǎn)

　　通過對(duì)對(duì)肩點(diǎn)的縱向調(diào)節(jié)，可控制袖吃量和袖山高而不改變袖肥。

　　（3）后袖眼和對(duì)肩點(diǎn)的同時(shí)調(diào)節(jié)

　　此點(diǎn)往外時(shí)，袖吃量和袖肥同時(shí)加大，反之亦然

　　后眼角

　　此點(diǎn)往外時(shí)，袖吃量和袖山高同時(shí)加大，反之亦然

　　此點(diǎn)可動(dòng)可不動(dòng)

　　Dt

　　通過對(duì)后袖眼的橫向調(diào)節(jié)和對(duì)對(duì)肩點(diǎn)的縱向調(diào)節(jié)，可控制袖吃量，袖肥的大小和袖山高。

　　總結(jié)：不論袖山頂弧線怎么改變，但點(diǎn) Dy和點(diǎn) D之間的袖山谷弧線都不會(huì)改變。因?yàn)檫@個(gè)部位是與袖窿完全吻合的。只有在袖窿底部改變的情況下，此部位才會(huì)隨之改變。

　　4．合體通用袖眼的來源合體通用袖眼是指它不僅適用于套裝，而且也適用于時(shí)裝等的圓裝袖和連體袖的制板，但它們都是同一種袖眼的不同形態(tài)，理解它們之間的演變及熟練地掌握它們的應(yīng)用方法是關(guān)鍵。

　　把弧線 DvFi以對(duì)稱軸 DvFn影像對(duì)稱出弧線DvFi2，弧線EzFi1亦然。這時(shí)我們發(fā)現(xiàn)袖山弧線成為了一條完整的弧線。

　　影像對(duì)稱，是指把一物體（左邊的頭像）按照一對(duì)稱軸（ AB）把它對(duì)稱到另外一邊（右邊的頭像）。如果把左邊頭像鼻尖上的點(diǎn) E和右邊鼻尖上的點(diǎn)E1連成一條線段E1E，那么線段E1E一定垂直于對(duì)稱軸（ AB )，并且點(diǎn) E和點(diǎn)E1到對(duì)稱軸的距離相等。

　　合體通用袖眼對(duì)肩點(diǎn)!

　　如圖3所示是直接繪制一條完整的袖山弧線的方法。從對(duì)肩點(diǎn)作一條垂線作為袖中線，然后分別把前后袖肥二等份找出前后袖對(duì)折線，最后把袖山谷弧線影像對(duì)稱組合成完整的袖山谷弧線。這時(shí)，一個(gè)新的袖眼形態(tài)出現(xiàn)了。這就是合體通用袖眼。我們發(fā)現(xiàn)，袖眼在形態(tài)上發(fā)生了較大的變化，但在結(jié)構(gòu)上完全和合體套裝袖眼一樣。

　　5．合體通用袖眼的繪制第一步：袖根抬高0.5cm畫線①，抬高的目的在于袖子穿著之后胳膊抬高幅度更大一些，更便于胳膊的自由活動(dòng)。

　　第二步：前后袖隆高中點(diǎn)下1cm畫線②和③。.

　　第三步：袖山高④。

　　第四步：袖山弧線。先繪制袖山谷弧線，再繪制袖山頂弧線。

　　三、合體袖筒的繪制袖眼下面的部分是袖身，縫合好之后的袖子的袖身部分像筒子，所以叫袖筒。

　　1.偏瘦型合體袖筒的繪制袖長(zhǎng)56，袖口12.5。

　　繪制步驟：

　　第一步：依次確定后袖中線①，前袖中線②，袖肘線③，袖中線④，袖口輔助線⑤，偏袖中線⑥，袖口線⑦，前偏袖線⑧。

　　第二步：依次確定前袖里線⑨和⑩，后袖里線①①和①②，后袖里分割線①③和①④，前袖里線①⑤和①⑥。

　　圖1是中間型合體袖的制圖方法。圖2是偏肥合體袖的制圖方法。袖筒的這種細(xì)微之處的差別，對(duì)于板型風(fēng)格的掌握是很重要的。確定了袖筒板型風(fēng)格之后，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行袖板的繪制。近幾年在長(zhǎng)江以南的地區(qū)偏肥合體袖制板方法用得相對(duì)較少，很多職業(yè)裝公司一般用中間合體袖取代偏肥合體袖，但在北方被用得普遍，主要是因?yàn)楸狈椒b穿著較厚，為活動(dòng)的方便，故采用袖肥較大的偏肥合體袖。

　　四、二片偏瘦型合體袖的來源與繪制1．二片偏瘦型合體袖的來源既然袖子的“筒“已經(jīng)制成，那么我們只要把這“筒“進(jìn)行平面展開即可。要平面展開，就要先在“筒“身上畫出破開線，若只有一條破開線，那么展開后是一個(gè)平面，如果在“筒“身上畫兩條破開線，那么展開后是兩個(gè)平面。在服裝專業(yè)術(shù)語(yǔ)中破開線叫袖里分割線。只有一條袖里分割線的袖筒在展開后的平面狀態(tài)為一片袖；有兩條分割線的為兩片袖。在兩條袖里分割線之間的區(qū)域我們稱之為小袖，其余的部分稱之為大袖。

　　為了操作的簡(jiǎn)便，可以把這一區(qū)域以對(duì)稱軸( DvEk）對(duì)折，用滾輪把它拷貝到對(duì)面即可。

　　影像對(duì)稱后在此處會(huì)出現(xiàn)空缺，這個(gè)空缺的量在服裝制作中需要?dú)w進(jìn)去。

　　拔出量影像對(duì)稱后在此處會(huì)出現(xiàn)重疊，這個(gè)重疊的量在服裝制作中需要?dú)w拔出來。影像對(duì)稱

　　圖1是袖筒影像對(duì)稱的方法，圖2是影像對(duì)稱的結(jié)果。在實(shí)際制板中，我們不能這么煩瑣地操作，可以直接繪制出來。在此處主要講解它的道理。

　　在了解了其來源之后，我們可以直接繪制二片偏瘦合體袖。依次確定袖長(zhǎng)①，袖口輔助線②，后袖中線③，前袖中線④，袖肘線⑤，袖中偏線⑥，袖前偏線⑦，袖口大⑧，后袖折線⑨和⑩，前袖折線11，和12，前袖里線13，14和17，18，后袖里線15，16和19，20