原型，第十章，
五、二片中間型合體袖的來源與繪制
1．二片中間型合體袖的來源仔細觀察分析袖筒是如何通過影像對稱后轉(zhuǎn)化成袖板的，最好是親手操作一下更為直觀。
大袖此部位需要歸進去，所以在繪制時弧線是略外弧的。小袖此部位則不需要。
5~7在袖口上面的一段繪制成直線狀態(tài)。
2．二片中間型合體袖的繪制5613口碑袖長
在了解了其來源之后，我們可以直接繪制二片中間型合體袖。依次確定袖長①，袖口輔助線②，后袖中線③，前袖中線④，袖肘線⑤，袖中偏線⑥，袖前偏線⑦，袖口大⑧，后袖折線⑨和⑩，前袖折線11和12，前袖里線13，14和17，18，后袖里線15，16和19，20。
六、二片偏肥型合體袖的來源與繪制1．二片偏肥型合體袖的來源通過比較二片合體袖的這三種情況，找出它們之間的迥異，這樣更利于學(xué)習(xí)和記憶。
2．二片偏肥型合體袖的繪制袖長56，袖口13.5
在了解了其來源之后，就可以直接繪制二片偏肥型合體袖。依次確定袖長①，袖口輔助線②，后袖中線③，前袖中線④，袖肘線⑤，袖中偏線⑥，袖前偏線⑦，袖口大⑧，后袖折線⑨和⑩，前袖折線11和12，前袖里線13，14和17，18，后袖里線15，16和19，20。
這個量就是袖劈勢，袖劈勢不是在任何合體袖中部有的，只有在偏肥合體檢中才有，這是由袖筒結(jié)構(gòu)造型決定的，與人體結(jié)構(gòu)無關(guān)。袖劈勢是由袖肥加大量的大小決定的。加大量越大，袖劈勢越大。小袖比大袖片低落的這個量是由袖劈勢的大小決定的，袖劈勢越大，低落的量也就越大。由此看出，袖肥加大量決定袖劈勢，袖劈勢決定低落量。它們不是固定不變的，而是根據(jù)袖筒的造型來決定。
七、三片合體袖的繪制
依次確定袖長①，袖口輔助線②，后袖中線③，前袖中線④，袖肘線⑤，袖中偏線⑥，袖前偏線⑦，袖口大⑧，后袖折線⑨和⑩，前袖折線①1和1②，前袖里線13，14和17，18，后袖里線15，16和19，20。
袖山頂弧線的繪制：依次確定線甲和乙，分別以點 Ds、 Du和 Dw為圓心畫弧線丙、丁和戊，其中丙和丁相交于點Du1，戊和丁相交于點Du2。畫袖山弧線DwDu2和DtDu1。
八、一片肘部省合體袖的來源與繪制1．一片肘部省合體袖的來源
一片袖袖筒和兩片袖袖筒的繪制完全一樣。主要區(qū)別在于袖里線。只有一條袖里線的袖簡為一片袖袖筒。如圖線 FiEmEv即為袖里線。袖肘省線的起始點為 Ek點，終止點為 Fh點，從結(jié)構(gòu)上講終止點可畫在袖筒的任何位置，原型基礎(chǔ)一片袖是畫在線 EmEv上，使 EmFh =5cm左右。
2．片肘部省合體袖的繪制
九、一片袖口肘省合體袖的來源與繪制1．一片袖口肘省合體袖的來源
2．一片袖口肘省合體袖的繪制
十、袖肘線省的繪制﹣﹣剪切法在繪制好一片肘部省的基礎(chǔ)上，可根據(jù)分割線的設(shè)計情況，進行肘省的轉(zhuǎn)移。
十一、袖肘省的自由設(shè)計不論是何位置的分割線設(shè)計，其分割的走向必定經(jīng)過肘省點或其附近位置。
十二、一片含暗肘省合體袖的來源與繪制1．一片含暗肘省合體袖的來源含暗肘省是指袖肘省不是以收省的形式出現(xiàn)，
而是通過歸拔或轉(zhuǎn)移的手段隱含在袖中。這種袖型在女式襯衫中被應(yīng)用得較為普遍。一片含暗肘省合體袖袖筒，是在一片肘部省合體袖袖筒的基礎(chǔ)上演化而來。圖1是袖筒的繪制，圖2是袖筒的影像對稱展開方法。
2．一片含暗肘省合體袖的繪制
(1）幾何法
(2）剪切法
圖1所示，在袖肘線處剪開，
圖圖2所示，以點為圓心，旋轉(zhuǎn)下半部分，把1/2袖肘省量轉(zhuǎn)移到袖肘線上。
圖3所示，把前后袖里線繪制圓順即可。
十三、一片無肘省合體袖的來源與繪制1．一片無肘省合體袖的來源無肘省是指在袖型的款式設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中不考慮袖肘省所造成的結(jié)構(gòu)影響，而是把袖肘省
量全部隱含在袖片中。這種袖形在女式襯衫和中裝中的應(yīng)用較為普遍。一片無肘省合體袖袖筒是在一片肘省合體袖袖筒的基礎(chǔ)上演化而來。圖1是袖筒的繪制，圖2是袖筒的影響對稱展開。
2．一片無肘省合體袖的繪制
十四、一片合體短袖的來源與繪制
1．時裝類短袖合體時裝類的款式中，一般合體程度越高，時尚和現(xiàn)代感就更強烈。此種短袖的繪制方法更能與之相適應(yīng)。
2．職業(yè)裝類短袖職業(yè)裝類款式中，由于受服裝制板傳統(tǒng)觀念的影響，此類袖型雖不是很合理，但用此法的制板師也很普遍。正因為有不合理處，所以最近幾年很多制板師也把時裝類短袖用作職業(yè)裝類短袖。
十五、針織類原型袖的繪制
由于針織面料彈性大這一特性，造成針織類袖的繪制方法與梭織類袖的巨大差異。依次確定袖肥線①，袖山頂斜線②和③，袖長線④，袖口線⑤，袖肘線⑥，袖中線⑦和⑧，袖里分割輔助線⑨和⑩。最后畫順袖山弧線和袖里分割線即可。
第四節(jié)連體合體袖一、連體合體袖的概念及制圖方法連體合體袖是指把衣身的全部或部分和袖子的全部或部分合二為一的袖子。這種結(jié)構(gòu)制板法豐富了服裝款式的種類和造型，為服裝的款式設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計開拓了更為寬廣的道路。同時，由于結(jié)構(gòu)的
復(fù)雜性，它也是服裝制板師制板水平的體現(xiàn)。下面的幾款是最常見也是最基本的連體合體袖款式，對這些款式的理解是學(xué)習(xí)連體合體袖的基礎(chǔ)。連體合體袖的制圖方法主要有兩種：剪切法與幾何法。剪切法是指把衣身或袖子的一部分或全部通過剪切和粘貼的手段組合成新的服裝衣片的方法。這種方法較為直觀和實用，因此被很多制板師采納，缺點是剪剪貼貼較為麻煩。幾何法是指通過幾何繪圖的方式把需要拼和的衣身或袖子的一部分或全部統(tǒng)一繪制成新的服裝衣片的方法。這種方法是建立在良好的幾何基礎(chǔ)之上的，它的特點是制板效率高，可以一步到位的進行制板的繪制。剪貼法是幾何法的基礎(chǔ)。
二、身貼袖連體合體袖的通用剪切制板法所謂的身貼袖是指把衣身的全部或一部分裁剪下來粘貼到袖子上的相應(yīng)部位的制板方法。這種方
法是在繪制好袖子之后，把前后片衣身直接拼和到袖子上的制板方法，此種方法具有通用性。1．整個衣身全部拼和到袖子上面
第一步：以點 Du為圓心以0.1袖山高為半徑畫弧線“甲“
第二步：把前片上的點 Bx和袖子上的點 Dt重合，后片亦然
第三步：把前片樣板以點 D為國心旋轉(zhuǎn)，使肩點與弧線甲相交于點 Bf后片亦然
柚子可以是圓裝合體袖的任何一種袖子，具體看款式設(shè)計的需要來確定。
手經(jīng)過前面的操作之后，我們在此基礎(chǔ)上就可以把樣板進行修正。按照圖示的方法進行繪制。
在大的輪廓繪制完之后，我們就可以在內(nèi)部自由設(shè)計分割線。不論怎樣設(shè)計分割線，但此線必須經(jīng)過點 Dy和點 Dt，或經(jīng)過這兩點的附近，最大幅度控制在1cm左右。另外一方面設(shè)計線不要繪制在重疊區(qū)域。在此處列舉的設(shè)計分割線是常見連體合體袖分割線的繪制位置。
2．衣身一部分拼和到袖子上面（以插肩袖和半插肩袖為例）
以點 Du為圓心以0.1袖山高為半徑畫弧線
以點 Dt為圓心，旋轉(zhuǎn)前剪片，使其與弧線甲相交與點 Bf，后剪片亦然。
半插肩袖（身貼袖）
以點 Du為圓心以0.1袖山高為半徑畫弧線
三、袖貼身連體合體袖的通用剪切制板法所謂的袖貼身，它與身貼袖正好相反，是指把袖子的全部或一部分裁剪下來粘貼到衣身上的相應(yīng)部位的制板方法。這種方法是在繪制好衣身之后，把袖子直接拼和到衣身上的制板方法，此種方法同樣具有通用性。在具體應(yīng)用時，選擇袖貼身還是身貼袖，應(yīng)看被剪貼部位的大小。一般情況下，都是小貼大。例如插肩袖，就應(yīng)采用身貼袖的方法，把身的一部分（肩部）剪切下來貼到袖子上；但對于冒肩袖就需要用袖貼身的方法了，即把袖子的一部分（袖山處）貼到衣身上去。還有一種就是既可用袖貼身也可用身貼袖，如育克袖等等。