原型，第八章
4．四開身外套原型的繪制﹣﹣公主縫后片輔助線的繪制：從點(diǎn) Ao往右量取0.5~0.7cm定點(diǎn) Fg，然后從此點(diǎn)下畫垂線，垂直到腰線，垂足為點(diǎn) Fc，再從此點(diǎn)往右量取0.5~0.7cm定點(diǎn) Fd，從此點(diǎn)下畫垂線，垂直到臀圍線，垂足為點(diǎn) Fh。前片輔助線的繪制：從點(diǎn) Bg垂直下畫垂線，垂直到腰線，垂足為點(diǎn) Fe，再從此點(diǎn)往左量取1cm定點(diǎn) Ff，從此點(diǎn)下畫垂線，垂直到臀圍線，垂足為點(diǎn) Fi。設(shè)計(jì)線和結(jié)構(gòu)線的繪制見下圖。
設(shè)計(jì)線設(shè)計(jì)線要畫的自然順直，以體現(xiàn)款式設(shè)計(jì)意圖為最終目的。結(jié)構(gòu)線以最終體現(xiàn)人體結(jié)構(gòu)和款式風(fēng)格來繪制。
后側(cè)片和前側(cè)片的立體化處理方法和步驟與通天縫的繪制一樣，如下圖所示。
對于“立體化處理量大小的控制，一般在0-0.6cm之間。收腰越大的服裝款式，這個量就越大，收腰越小的款式，這個量就越小，寬松款式的制版就不需要這個量了。另外，腰省的個數(shù)越少，也就越需要這個量的處理，反之亦然。
前中片和后中片的修正。
把胸肩省轉(zhuǎn)移到分割縫中，并把它作為吃量消化在分割線中。下圖是“樣板立體化處理“之后的公主縫樣板。我們可以看到“結(jié)構(gòu)片“的后側(cè)片和前側(cè)片有了很大的變化。
5．四開身外套原型的繪制﹣﹣胸頸縫后片輔助線的繪制：從點(diǎn) Ao往右量取1cm定點(diǎn) Fg，然后從此點(diǎn)下畫垂線，垂直到腰線，垂足為點(diǎn) Fc，再從此點(diǎn)往右量取0.5~0.7cm定點(diǎn) Fd，從此點(diǎn)下畫垂線，垂直到臀圍線，垂足為點(diǎn) Fh。
.前片輔助線的繪制：從點(diǎn) Bg垂直下畫垂線，垂直到腰線，垂足為點(diǎn) Fe，再從此點(diǎn)往左量取0.5~0.7cm定點(diǎn) Ff，從此點(diǎn)下畫垂線，垂直到臀圍線，垂足為點(diǎn) FI。設(shè)計(jì)線和結(jié)構(gòu)線的繪制見下圖。
后側(cè)片和前側(cè)片的立體化處理方法和步驟與通天縫的繪制一樣，如下圖所示。
下圖是“樣板立體化處理“之后的胸頸省縫樣板。我們可以看到“結(jié)構(gòu)片“的后側(cè)片和前側(cè)片有了很大的變化。
第二節(jié)有背中縫三開身外套米式原型一、常見三開身外套米式原型1．對常見三開身外套原型的認(rèn)識三開身米式原型是男女裝采用比較多的一種分
割形式，尤其在男女西服、大衣、茄克中更是普遍。它的特點(diǎn)是簡練，線條流暢，整體感強(qiáng)。在職業(yè)裝、時裝的設(shè)計(jì)中，都離不開它。三開身和四開身是相而言的，它們不是孤立存在的，而是可以互相轉(zhuǎn)化、綜合應(yīng)用的分割形式。經(jīng)過大量的立體裁剪和實(shí)踐的檢驗(yàn)，我們發(fā)現(xiàn)，三開身原型是由四開身原型轉(zhuǎn)化而來。
前面穿著效果有背中縫三開身的正面穿著效果中，可看出臀圍線以下的下擺造型不是垂直狀態(tài)，而是往外傾斜的：臀圍線以上部分呈合體狀態(tài)，體現(xiàn)人體曲線美。另外一方面，我們發(fā)現(xiàn)前片的分割線較少，衣片的整體感強(qiáng)。
側(cè)面穿著效果在側(cè)面穿著效果中，可看出臀圍線以下的下擺造型呈垂直狀態(tài)；臀圍線以上部分呈合體狀態(tài)，體現(xiàn)人體曲線美。衣身的分割線主要集中在側(cè)片，袖窿的下面，幾乎被袖子蓋住，從而有助于整體感的塑造。
背面穿著效果背面穿著效果與前面的穿著效果是一樣的。后片的分割線也較少，整體感強(qiáng)。
2.常見三開身外套原型的來源
把點(diǎn) Ah和 Am連接起來可作無背省的原型。
后腋下省的0.5cm轉(zhuǎn)移到背中省去，因?yàn)楸诚率∫讶サ?，造成后片在腰部太寬，為了取得平衡?p> 前面的章節(jié)已經(jīng)講過，“后下片省區(qū)“內(nèi)的各省道量可以互借。由此我們就可以把側(cè)縫省轉(zhuǎn)移到后腋下省中從而生成三開身。但為了更好更準(zhǔn)確地體現(xiàn)人體結(jié)構(gòu)，我們通過旋轉(zhuǎn)和平移的方法進(jìn)行省的互借。這樣不會改變服裝的結(jié)構(gòu)，著裝效果，也符合衣片的生成規(guī)律。如圖所示，先繪制基礎(chǔ)框架。
把背中縫線和后腋下省線繪制流暢。
從后側(cè)片的腰圍線處剪開。這時后側(cè)片分成了后上側(cè)片和后下側(cè)片。下一步針對這兩片進(jìn)行處理。
以點(diǎn) Af為圓心，后側(cè)上片進(jìn)行旋轉(zhuǎn)，合并側(cè)縫省。
后側(cè)下片平行向右推移，直到側(cè)縫省合并為止。這時我們發(fā)現(xiàn)后側(cè)上片和下片之間有一個重疊的量，這個量在服裝制作中需要拔出。后側(cè)片處理之后，側(cè)縫省1.5cm的省量轉(zhuǎn)移到后腋下省中。
“前下片省區(qū)“和“后下片省區(qū)“一樣，省量只能在區(qū)域內(nèi)互借，因此把胸下省的1.5cm借到前腋下省是有道理的，不影響結(jié)構(gòu)。
把后側(cè)片和前片重疊的量水平移到如圖所示的位置。然后把前腋下省線繪制順暢自然。
把胸下省的1.5cm轉(zhuǎn)移到前腋下省去，這是因?yàn)槭〉闹匦路峙涞脑颉?p> 3．常見三開身外套原型的繪制
4．常見三開身外套原型的立體化處理三開身的立體化處理的原理和方法同四開身。具體操作見下圖。
第一步：從點(diǎn) Fu往左邊量取1/4胸下省大，約為0.6cm，這個量叫“立體化處理量“。然后連接此點(diǎn)和點(diǎn) Dt并延長到臀圍線上。再從點(diǎn) Fq作此線的垂線，分別交點(diǎn)為Fu1和Fs1。
第二步：把腰圍線 FsFq以下的部分沿腰圍線剪切下來，然后以點(diǎn) Fq為圓心，旋轉(zhuǎn)剪下的部分，使點(diǎn) Fs和Fs1重合為止，剪下的部分現(xiàn)在已旋轉(zhuǎn)到新的位置。
第三步：以點(diǎn)Fs1為圓心，以點(diǎn) Fs和 Bw之間的距離長為半徑畫弧“甲“，以點(diǎn) Dt為圓心，以點(diǎn) Dt和 Bw之間的距離為半徑畫弧“乙“，“甲“弧和“乙“弧相交于一點(diǎn)Bw1。然后如圖所示把線畫順即可。
5.常見三開身外套原型的修正﹣﹣腋下省前片胸肩省轉(zhuǎn)移到不同的地方會產(chǎn)生不同的款式，我們把經(jīng)常見到的版型介紹一下。第一種情況就是把胸肩省轉(zhuǎn)移到腋下省。這種情況在時裝和職業(yè)裝制板中用得比較普遍。
根據(jù)款式設(shè)計(jì)的需要在前腋下省線上剪開。合并胸肩省，剪開線自然打開。重新繪制省道的長短。
6.常見三開身外套原型的修正﹣﹣胸下省第二種情況就是把胸肩省轉(zhuǎn)移到胸下省中，這種情況在女西服和時裝中用得比較多。
根據(jù)款式設(shè)計(jì)的需要在腰線以下剪開。合并胸肩省，剪開線自然打開。第四章外套米第四章：外套米式原型
把胸下省剩下的量在前腋下省線上去掉。
7．常見三開身外套原型的修正﹣﹣胸頸省第三種情況就是把胸肩省轉(zhuǎn)移成胸頸省，這種情況在時裝中用得比較多。第四種情況就是把胸頸省的省尖偏移位置，靠近前中心線，這種情況在平駁頭或戧駁頭西服中用的比較多，在繪制時，駁頭要蓋住胸頸省為準(zhǔn)。
8．常見三開身外套原型的完成圖以腋下省三開身為例。比較一下繪制圖和完成圖起了怎樣的變化。
二、劍形三開身外套米式原型1．對劍形三開身外套原型的認(rèn)識所謂劍形是指袖窿下面的省道像劍。這種板型一般用于大衣的制板，有時也用于時裝。其板形特點(diǎn)簡練概括，豪放大氣。
前面穿著效果劍形三開身的正面穿著效果中，可看出臀圍線以下的下擺造型呈垂直狀態(tài)，而不是往外傾斜的；臀圍線以上部分呈合體狀態(tài)，體現(xiàn)人體曲線美。另外一方面，我們發(fā)現(xiàn)前片的分割線較少，衣片的整體感強(qiáng)。
側(cè)面穿著效果在側(cè)面穿著效果中，可看出臀圍線以下的下擺造型呈垂直狀態(tài)；臀圍線以上部分呈合體狀態(tài)，體現(xiàn)人體曲線美。衣身的分割線在袖窿的下面，幾乎被袖子能蓋住，從而有助于整體感的塑造。
背面穿著效果背面穿著效果與前面的穿著效果是一樣的。后片的分割線也較少，整體感強(qiáng)。
2．劍形三開身外套原型的來源我們沿用常見三開身圖（見P105）的分析步驟接下來分析劍形的來源情況。
后片和后側(cè)片整體水平左移1.5cm，使臀圍線側(cè)縫處不再重／疊，而是對齊為準(zhǔn)。
此處由原來重疊的1.5cm變成了0cm。此處下面的重疊量也隨之去掉，由此可見，劍形三開身的下擺比常見三開身的下擺要小，就是這個原因。
把側(cè)縫省轉(zhuǎn)移到新的位置。
3．劍形三開身外套原型的繪制
4．劍形三開身外套原型的立體化處理第一步：從點(diǎn) Fv往左邊量取1/4胸下省大，約為0.6cm，然后連接此點(diǎn)和點(diǎn) Dt并延長到臀圍線上。再過點(diǎn) Ft作此線的垂線，與側(cè)縫線的交點(diǎn)為Fs1。
第二步：把線FtFs1以上的部分沿此線剪切下來，然后以點(diǎn) Ft為圓心，旋轉(zhuǎn)剪下的部分，使點(diǎn)Fs1和 Fs重合為止，剪下的部分現(xiàn)在已旋轉(zhuǎn)到新的位置。這種立體化處理方法與前面講的道理是一樣的，從順序上來講本應(yīng)該旋轉(zhuǎn)下片，由于下片和前片是連在一起的，較為麻煩，所以旋轉(zhuǎn)上片較為簡單。
第三步：以點(diǎn)Fs1為圓心，以點(diǎn) Fs和Bw2之間的距離長為半徑畫弧“甲“，以點(diǎn) Dt為圓心，以點(diǎn) Dt和Bw2之間的距離為半徑畫弧“乙“，“甲“弧和“乙“弧相交于一點(diǎn)Bw1。然后如圖所示把線畫順即可。
5．劍形三開身外套原型的完成圖比較一下繪制圖和完成圖起了怎樣的變化。
三、菱形三開身外套米式原型1．對菱形三開身外套原型的認(rèn)識所謂菱形是指袖窿下面的省道像菱。這種板形一般用于大衣、套裝的制板，有時也用于時裝。其板型特點(diǎn)簡練概括，豪放大氣。
前面穿著效果菱形三開身的正面穿著效果中，可看出臀圍線以下的下擺造型是往外傾斜的，而不是垂直狀態(tài)，臀圍線以上部分呈合體狀態(tài)，體現(xiàn)人體曲線美。另外一方面，我們發(fā)現(xiàn)前片的分割線較少，衣片的整體感強(qiáng)。
側(cè)面穿著效果在側(cè)面穿著效果中，可看出臀圍線以下的下擺造型呈垂直狀態(tài)：臀圍線以上部分呈合體狀態(tài)，體現(xiàn)人體曲線美。衣身的分割線在袖隆的下面，幾乎被袖子能蓋住，從而有助于整體感的塑造。
背面穿著效果背面穿著效果與前面的穿著效果是一樣的。后片的分割線也較少，整體感強(qiáng)。
2.菱形三開身外套原型的來源我們沿用常見三開身圖（見P105）的分析步驟接下來分析菱形的來源情況。
以后側(cè)片上的點(diǎn)為圓心旋轉(zhuǎn)后側(cè)片，使臀圍線側(cè)縫處不再重疊，而是對齊為準(zhǔn)。
此處由原來重疊的1.5cm變成了0。此處下面的重疊量也隨之去掉。由此可見，劍形三開身的下擺比常見三開身的下擺要小，但比劍形三開身的要大，就是這個原因。
3.菱形三開身外套原型的繪制
4．菱形三開身外套原型的立體化處理
第一步：從點(diǎn) Fv往左邊量取1/4胸下省大，約為0.6cm，然后連接此點(diǎn)和點(diǎn) Dt并延長到臀圍線上。再從點(diǎn) Ft作此線的垂線，與側(cè)縫線的交點(diǎn)為Fs1。
第二步：把線FtFs1以上的部分沿此線剪切下來，然后以點(diǎn) Ft為圓心，旋轉(zhuǎn)剪下的部分，使點(diǎn)Fs1和 Fs重合為止，剪下的部分現(xiàn)在已旋轉(zhuǎn)到新的位置。這種立體化處理方法與前面講的道理是一樣的，從順序上來講本應(yīng)該旋轉(zhuǎn)下片，由于下片和前片是連在一起的，較為麻煩，所以旋轉(zhuǎn)上片較為簡單。
第三步：以點(diǎn)Fs1為圓心，以點(diǎn) Fs和Bw2之間的距離長為半徑畫弧“甲“，以點(diǎn) Dt為圓心，以點(diǎn) Dt和Bw2之間的距離為半徑畫弧“乙“，“甲“弧和“乙“弧相交于一點(diǎn)Bw1。然后如圖所示把線畫順即可。
5．菱形三開身外套原型的完成圖比較一下繪制圖和完成圖起了怎樣的變化。
第三節(jié)無背中縫外套米式原型一、常見無背中縫外套米式原型1.對常見無背中縫外套原型的認(rèn)識無背中縫與有背中縫原型是相對而言的，在服裝款式設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，有很多款式需要作無背中縫處理，由此誕生了無背中縫原型。在男裝中比較常見的款式就是中山裝，在女時裝中也很常見。這一結(jié)構(gòu)原型的特點(diǎn)就是背部有整體感。常見無背中縫外套原型，是把背中縫的劈背量轉(zhuǎn)移到了肩省中。