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袖隆的修正與袖子的配制。緊身原型的袖窿很小，沒有放松量及活動(dòng)量，需向大調(diào)整。
袖隆深向下加深1-1.5cm。袖于用一片袖原型縮小一個(gè)號(hào)的檔差加以調(diào)整即可（圖13-11)。
0.30.8圖13-11袖子配制縮放圖下半部分裙子裁片板型的配制方法（圖13-12)。
裙子裁片腰口尺寸按前、后身上半部分的腰口尺寸加放1.5-2倍的縮褶量。裙長根據(jù)設(shè)計(jì)長度自定。
裙擺的大小也可自由設(shè)計(jì)成 A形裙或斜裙。
在裙子的右側(cè)縫山腋下至臀圍處留拉鏈開口。
第五節(jié)無袖旗袍一、款式描述旗袍是中華民族服飾文化的傳統(tǒng)瑰寶。
現(xiàn)代旗袍板型的制作方法，已不是傳統(tǒng)的裁剪方法，而是改良應(yīng)用西裝文化的裁剪方法，比中國傳統(tǒng)板型更合體，充分展示了女性身材的曲線美（圖13-13)。
二、制板方法旗袍是合體型板型，三圍放松量一般為3~4cm。應(yīng)用緊身原型制板。后片制板。
將后肩省用力矩平衡原理轉(zhuǎn)處確定一點(diǎn)，由這點(diǎn)與臀圍線后中心點(diǎn)連線重新畫后中心線。
確定后腰省上下止點(diǎn)，上止點(diǎn)在胸圍線上4cm，下止點(diǎn)在臀圍線上5cm。以新的省止點(diǎn)畫原型腰省的平行省線確定新的省線。
衣長根據(jù)設(shè)計(jì)可在膝圍線至腳踝高之間確定，傳統(tǒng)長度160/84A號(hào)型在120cm。下擺的收勢一般為3~5cm。需要注意的是，下擺的收勢與側(cè)縫線臀圍處的制作工藝有關(guān)。
見圖13-14圖13-13無袖旗袍款式圖下擺收勢的轉(zhuǎn)換方法，以公主線與臀圍線的交點(diǎn)為圓心將后側(cè)片下半部分向后中片旋轉(zhuǎn)，使下擺處公主線交叉形成側(cè)縫收勢，這時(shí)臀圍線處橫向張開一個(gè)暗省量。
這個(gè)暗省需用拉牽條工藝將其縮回，否則制成的旗袍側(cè)開衩下邊是張開的。
側(cè)開衩的位置可在腰圍線以下30-40cm。前片制板。在側(cè)縫胸圍線下5cm處與 BP連線并展開腋下省同時(shí)合并肩省。
省的畫法與后片原理相同。
前領(lǐng)中心下邊的水滴形孔，用來做套頭領(lǐng)的開口，其開口深度尺寸加上后領(lǐng)窩尺寸應(yīng)不小于128-29cm三圍放松量的加放。
除去板型內(nèi)因省線調(diào)整增加的放松量外，其余不足的放松量可在前、后片側(cè)縫相應(yīng)補(bǔ)出。
第六節(jié)短袖偏大襟旗袍
一、款式描述圖13-15款式的旗袍板型結(jié)構(gòu)與上節(jié)旗袍的結(jié)構(gòu)完全相同。
但是此款有袖子，由于手臂活動(dòng)時(shí)袖子會(huì)牽動(dòng)衣身裁片，因此在板型調(diào)整上適當(dāng)增加胸圍的放松量6~8cm，前胸寬與后背寬也可適當(dāng)增加少量放松量，以提高袖子的活動(dòng)功能。
二、制板方法袖隆調(diào)整，為了與合適的袖肥相匹配且滿足腋下部位縫份的占有量，將袖窿加深2cm。
袖子板型可在一片袖原型的基礎(chǔ)上縮碼，然后與新調(diào)整后的袖窿核對(duì)，適當(dāng)調(diào)整即可（圖13-16)。
偏大襟的尺寸及形狀。本示例中的尺寸是傳統(tǒng)的大襟尺寸。
時(shí)裝旗袍偏大襟形狀可自由設(shè)計(jì)。
扣位的確定。傳統(tǒng)的扣數(shù)是七顆扣。前領(lǐng)中心點(diǎn)、胸上大襟弧形轉(zhuǎn)折處、腋下3cm前身側(cè)縫轉(zhuǎn)角處、腰圍線與側(cè)縫交點(diǎn)處，這四點(diǎn)是固定扣位，不可任意移動(dòng)。腰圍線以下的三顆扣根據(jù)開衩的位置均勻分布即可。
圖13-15短抽偏大樓后肩省也可設(shè)計(jì)有明省，不需做結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換、直接收?。▓D13-17)。
第七節(jié)斜向分割線女馬甲
一、款式描述圖13-18女式馬甲較合體，采用緊身原型制板，將緊身原型用紙復(fù)制后用大頭針固定在人臺(tái)上。
在立體狀態(tài)下設(shè)計(jì)馬甲前后身的所有結(jié)構(gòu)線位置，確認(rèn)后將紙樣取下。
二、制板方法將取下的紙樣按設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)線剪開，以備按新的結(jié)構(gòu)分區(qū)重新組合。
后片轉(zhuǎn)換組合。采用三面構(gòu)成結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換方法，不同的是肩省集中轉(zhuǎn)換到斜向分割線的袖窿處，后背寬線后中心處的暗省圖13-18女馬甲款式圖0.4cm與公主線肩線處的暗省0.6cm都合并沒有了。側(cè)片轉(zhuǎn)換組合。
采用三面構(gòu)成結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換方法，不同的是在前，后側(cè)縫之間加出放松量的位置。一般馬甲的放松量根據(jù)里面所穿服裝厚度的不同在3-6cm之間。
側(cè)片離開間隔為1.5-3cm。前片由原來的縱向公主線變成橫斜向的分割線，其結(jié)構(gòu)只需分別將各段裁片左右兩片拼對(duì)在一起即可。
由于前側(cè)片 BP處是凸弧形與前中片拼對(duì)不上，根據(jù)裁片內(nèi)應(yīng)力平衡原理，將 BP處少量重疊同時(shí)上下等量離開，上下離開的量作為吃勢在制作時(shí)做相應(yīng)的工藝處理。
由于前片胸下腰上的裁片前側(cè)片與前中片左右兩邊都是凹弧線。不能拼上。
同樣根據(jù)裁片內(nèi)應(yīng)力平衡原理，將兩裁片上下分別等量交叉，交叉量較多時(shí)可在中間少量離開，交叉量較少時(shí)中間可不離開。
上下的交叉量作為撥開量，制作時(shí)應(yīng)做相應(yīng)的工藝處理。袖窿與領(lǐng)窩的尺寸與形狀，根據(jù)設(shè)計(jì)可任意調(diào)整，圖13-19中尺寸僅供參考。
第八節(jié)三面構(gòu)成西裝領(lǐng)女上衣一、款式描述女上衣按其穿著季節(jié)可分為春夏裝與秋冬裝。
春夏裝里面只套穿內(nèi)衣或襯衫，胸圍放松量一般在8~10cm。秋冬裝里面可套穿羊毛衫，胸圍放松量在12~14cm。
一般外衣里面每加一件薄衣服三圍應(yīng)增加2cm放松量，每增加一件中厚毛衫三圍應(yīng)增加4cm放松量。
服裝板型放松量的加放可采用放碼的方法，但長度尺寸與肩寬尺寸應(yīng)以實(shí)際設(shè)計(jì)尺寸為準(zhǔn)。
第十三章女裝原型制板應(yīng)用實(shí)例本節(jié)應(yīng)用實(shí)例是以春夏裝為例，胸圍放松量為8cm，應(yīng)用女裝基礎(chǔ)原型制板。
款式是三面構(gòu)成結(jié)構(gòu)（圖13-20)，后片、側(cè)片的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換參見女裝原型結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換一節(jié)，板型完成圖見圖13-21。
-215-二、制板方法前片有胸袋設(shè)計(jì)，為了減少胸部的凸起程度，降低縫制胸袋的難度，需要減少胸腰省的量，將 BP右側(cè)胸圍線展開0.5cm，使胸省轉(zhuǎn)移到胸圍線前中心處一部分，使前搭門線有1cm的撇胸。
胸腰省上端點(diǎn)距 BP以下3cm處，畫原型胸腰省線的平行線，胸腰省縮小00圖13-20三面構(gòu)成女西裝款式圖松量。
腰圍線以下腰省在轉(zhuǎn)換時(shí)也不能合并全部，應(yīng)與上邊對(duì)應(yīng)增加◇+◆的量。◇+◆的量，這個(gè)量作為腰圍增加的放袖原型的應(yīng)用修正。
在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換中，如果后肩省或前胸省轉(zhuǎn)移到袖窿中時(shí)，有兩種處理方片后片
-216-服裝結(jié)構(gòu)原理與原型工業(yè)制板法：一種方法是通過工藝處理手段拉牽條將這些量縮回，此法袖原型不需修正可直接應(yīng)用：另一種方法是袖酪不做處理，將袖于板型在與抽康對(duì)應(yīng)的部位展開與袖隆同樣的量、以達(dá)到袖山與抽座的匹配口袋的大小與樣式根據(jù)設(shè)計(jì)需要確定，沒有固定的規(guī)矩，一般小袋寬約10~11cm，高約11-12cm，大袋寬約15-16cm．高約16-17cm。
口袋中間對(duì)褶的設(shè)計(jì)不僅美觀而且使口袋能鼓起來符合 BP處造型的作用。領(lǐng)型最好應(yīng)用立載方法設(shè)計(jì)。
如用平面制板方法參見本書第六章第六節(jié)。第九節(jié)疊褶結(jié)構(gòu)女上衣一、款式描述圖13-22的上衣款式是疊褶式設(shè)計(jì)，其制板方法根據(jù)其使用的面料性質(zhì)與放松量的大小分為兩種。
當(dāng)使用較硬挺的面料或柔軟面料但放松量較小時(shí)，可以采用平面制板方法。
當(dāng)使用柔軟懸垂性好的面料且放松量較大時(shí)，平面板型與立體效果之間變形差異較大，不易把握，應(yīng)采用立體裁剪方法。平面制板時(shí)，使用硬挺面料應(yīng)用基礎(chǔ)原型制板，胸圍放松量可在6-8cm。使用柔軟面料應(yīng)用緊身原型制板，胸圍放松量在3-4cm。
二、制板方法復(fù)制一個(gè)緊身原型紙樣，將紙樣用大頭針固定在人臺(tái)上，在立體狀態(tài)下設(shè)計(jì)，畫好疊褶的位置及所有結(jié)構(gòu)線。
本款上衣的后片、側(cè)片與左前片都是常用結(jié)構(gòu)，前面已經(jīng)學(xué)過，這里不再重復(fù)，只重點(diǎn)講解右前片的展開方法（圖13-23)。
圖13-22疊福女上衣款式圖將原型按立體設(shè)計(jì)的領(lǐng)口線、疊器線和底擺線剪開、重新橫向組合分別貸接每一條褶。
以板型的右側(cè)縫邊界與每個(gè)褶的延長線交點(diǎn)為圓心展開。
褶的展開量與面料的性質(zhì)有關(guān)，硬挺面料褶不易垂散，褶量可以小些，一般為3-4cm。
柔軟面料褶容易垂散，因此褶量應(yīng)大些，一般為5-6cm。放松量大時(shí)，褶容易垂散，因此褶量也應(yīng)大些。
放松量小時(shí)由于橫向有拉力，褶容易形成，褶量可少些。 BP附近的第一道褶，由于要保證褶的消失點(diǎn)在 BP右側(cè)，因此裁片的左側(cè)縫處的展開量模大。
胸下第一褶與第二褶的間隔處橫向排列時(shí)呈下彎形狀（見虛線圖形），與褶的方向不符，可人為調(diào)整方向與其他幫一致。