九，第4章，第四節(jié)衣領母型及其應用

　　一、衣領結(jié)構(gòu)線名稱輔助線和輪廓線，如圖4-4-1所示。

　　主要結(jié)構(gòu)點，如圖4-4-2所示。

　　二、衣領分類

　　盡管衣領造型絢麗多彩、變幻莫測，但從結(jié)構(gòu)上來分析，基本上可歸納成以下幾種類型：

　　衣領：無領（ a等于0.b等于0)

　　衣領：坦領（0小于等于a小于等于1， b大于a )

　　衣領：立領（ a小于0，b等于0)

　　常態(tài)立領

　　變態(tài)立領

　　衣領：翻駁領（ a大于1.b>大于a )

　　裝領座翻駁領

　　連領座翻駁領

　　衣領：其它領

　　注： a表示領座高， b表示翻領寬。

　　其中，無領是指既無領座又無翻領，單就領圈線作幾何形態(tài)變化的一類衣領。

　　像一字領，和尚領等。

　　坦領是指后領座高在0~1厘米內(nèi)變化，后翻領寬大于后領座高的一類衣領。

　　如海軍領，盆領等。立領是指無翻領而只有領座的一類衣領。

　　如學生裝領，中式領等。翻駁領是指領座高大于1厘米，后翻領寬大于后領座高的一類衣領。

　　如西裝領、兩用領、襯衫領、中山裝領等。其它領是指設有歸并到上述幾種類型的所有衣領。

　　如環(huán)浪領，自由形態(tài)領等。此外，像波浪領、褶袍領、扎結(jié)領、裝飾領等衣領均可在以上類型的衣領基礎上變化而來。

　　故這里不作為基本類型出現(xiàn)。

　　四、立領母型（一）立領母型的建立立領母型分常態(tài)型和變態(tài)型兩類。

　　常態(tài)型是指衣身中領圈深和領圈均無明顯擴大，基本按上顯著增大的立領母型，現(xiàn)分述如下。

　　當然，常態(tài)立領也可按傳統(tǒng)方法制圖。即以前領座翹勢及后領座彎勢獨立確定衣領，如圖4-4-8所示。

　　其中，前領座翹勢越大，則前領止口線越靠近人體頸部，后領座彎勢越大，則后領止口線越靠近人體頸部。

　　在實際情況中，使用這種方法會顯得更簡捷、更方便。但對于了解并解釋與衣身的相互關系及立領成型后的細部形態(tài)，則不如前一種方法清晰、明了。

　　2．變態(tài)型由于立領變態(tài)的實質(zhì)是領圈的變態(tài)，故應首先討論領圈的變態(tài)，領圈的變態(tài)主要反映在領圖寬或領圈深增大及領圈形態(tài)變化兩個方面。

　　(1）領圈變態(tài)首先討論領圈深和領圈寬的變態(tài)。領圈深和領圈寬的增大大致有三種形式，其一，領圈寬不變，領圈深增大：其二，領圈深不變，領圈寬增大：其三、領圈寬和領圈深同時增大。

　　如圖4-4-9所示其次討論領圈形態(tài)的變化。

　　領圈形態(tài)變化也大致有三種形式。第一種是全弧形態(tài)：第二種是半弧形態(tài)：第三種是方角形態(tài)，如圖4-4-10所示。

　　此外，在領圈寬或領圈深增大及領圈形態(tài)變化的每一種形式中又存在著不同程度上的區(qū)別，因此，按不同的要求，可以得到無數(shù)種變態(tài)領圈。

　　(2）領基圓由于領圈的變態(tài)，造成了作領切線的困難，以及可能帶來的種種錯誤。

　　為此，需要引入一種領基圓以保證制圖的準確性。

　　首先在變態(tài)領圈中作領基圓，一般按二種情況處理。

　?、偃珙I圈寬不變，領圈深增大，可將標準領圈當作領基圓。②如領圈寬增大，不管領圈深是否變化，均應另作領基圓，作法如圖4-4-11所示。

　?。ǘ┝㈩I母型分析領切線的變化角域，如圖4-4-15所示。

　　其中，領切線變化角域的上限線平行于領肩點與領窩點的連線，下限線平行于上平線，領切線適宜于此角域內(nèi)變化。

　　1．領切線的變化角域上限領基圓下限下限常態(tài)形變態(tài)形圖4-4-152．領彎線比值取值范圍取值范圍為：15:Y(-△< Y <10- a )，如圖4-4-16所示。

　　其中，領彎線下限在領切線下方，上限在領切線上方。

　　領彎線通常在此范圍內(nèi)變化，若越出該范圍將會產(chǎn)生不同程度的弊病。

　　3、領切線與立領形態(tài)的關系一般情況下，領切線愈靠近上限線，意味著領座轉(zhuǎn)折點愈往上移，這說明領座線與領圈線重合的部分也就愈多。

　　反映在制作成型后的立領上，前領線與衣身前中線夾角愈接近180°。

　　反之，領切線愈靠近下限線，則前領線與衣身前中線夾角愈趨向90。

　　，如圖4-4-17所示。通過摸清領切線與立領形態(tài)的關系后，就可以有目的地去選擇領切線。

　　4．領彎線與立領形態(tài)的關系一般來講，領彎線比值的大小將決定領中線與衣身后中線的夾角大小。

　　。領彎線愈靠近上限線，說明領中線與衣身后中線夾角愈接近180。反之，領彎線愈靠近下限，說明領中線與衣身后中線夾角愈小于180°，如圖4-4-18所示。

　　可見，了解并認識領彎線與立領形態(tài)的關系，對于我們掌握結(jié)構(gòu)設計的主動權(quán)是極有幫助的。

　　五、翻駁領母型從理論上講，任何一種翻駁領，它既可制成連領座的，也能制成裝領座的，兩者可互相轉(zhuǎn)化，一切都按實際需要及工藝制作要求而定，這就啟示我們，一旦找到了連領座翻駁領母型的制圖方法，那裝領座的也就能迎刃而解了。

　?。ㄒ唬┻B領座翻駁領母型1．連領座翻駁領母型的建立(1）駁口線的定位法則在建立翻駁領母型過程中，駁口線的定位是一個非常重要的環(huán)節(jié)。稍有不合理，就會嚴重影響翻駁領母型的正確性?，F(xiàn)介紹兩種駁口線定位的可靠方法。

　?、兕I基圓法其基本方法是在領口部位放置一個假設的領基圓，然后通過駁口點作領基圓的切線即得駁口線。這是一種極為有效、正確的方法，適用性甚廣。

　　如果1< a <0.2N，且駁口點處在任一位置上，都可按如圖4-4-29所示方法確定駁口線。

　?、诨c確定法其基本方法是在上平線中確定一基點，將其與駁口點連結(jié)即得駁口線。

　　這種方法較為簡捷。

　　但適用面較窄，且有一定誤差。

　　如果2.5< a <4，且駁口長≥25厘米，領寬無明顯增大，則可按如圖4-4-30所示方法確定駁口線。

　　(2）松斜度確定及制圖原理松斜度是指翻駁領的領口線與駁口線在平面圖中的夾角，用 a表示。

　　它是刻畫領頭彎曲度的最有效量度。

　　而彎曲度的大小又將決定翻駁領的松緊程度。因此，松斜度的如何確立便成了翻駁

　　領母型的核心內(nèi)容。

　?、偎尚倍裙?alaitaz如果1< a <0.2N. a < b <6a，駁口點處在任一位置，則翻駁領松斜度α為：(α）稱主松斜度，α2稱副松斜度）其中， a，的兩相鄰直角邊之比為( a + b ):2( b - a )α2的兩相鄰直角邊之比為：( a + b ): u當駁口線在駁基線的外側(cè)，α2取正；在駁基線里側(cè)，α2取負；與駁基線重合，α2為零，如圖4-4-31所示。

　　2．連領座翻駁領母型分析(1）領肩同位點的調(diào)節(jié)當駁平線與肩縫線交點離領肩點尺寸小于或等于2厘米時，可以將該交點近似作為領肩同位點：但當這交點離領肩點尺寸大于2厘米時，應獨立確定一個領肩同位點，方法如圖4-4-37所示。

　　(2）領座中點的調(diào)節(jié)當領座線凹勢小于或等于2厘米時，領座中點不必調(diào)節(jié)，但當領座線凹勢大于2厘米時，就應按圖4-4-38所示方法調(diào)節(jié)領座中點。

　　(3）駁基線的調(diào)節(jié)前面介紹翻駁領的制圖法則中，曾定義了駁基線始終垂直于前肩縫線，不過這僅對后肩縫線處于母型狀態(tài)下適用。

　　如果遇到后肩縫線顯著抬高，同時翻領差（ b - a）又比較大，則駁基線可按圖4-4-38所示方法調(diào)節(jié)，

　　由此也能看出，后肩縫線抬高越多，所量取的比值也就越大，從而形成的副松斜度α2必然越(4）翻駁領松斜度公式的調(diào)整大。

　　由于前述的領座高和翻領寬均指背中線處的尺寸，因此．兩者的翻領差必然也指背中線處的尺寸。

　　然而，我們不得不指出，這種定義及由此而建立的翻駁領松斜度公式僅適用于從肩縫線至背中線間上的翻領差處處相等（或相近）的一類翻駁領。

　　也就是說，當肩縫線處的翻領差顯著大于或小于背中線處的翻領差時，絕不能盲目套用翻駁領松斜度公式。

　　無論從理論分析，還是從實際經(jīng)驗中都知道，由于領座與肩縫線的夾角遠小于領座與背中線間的夾角，因而使得肩縫線處的翻領差成為四周翻領差中對松斜度影響最為活躍的一個因素。

　　因此．如果背中線處同肩縫線處兩者的翻領差相差較大時，應以肩縫線處的翻領差為準。

　　于是，可將前述的翻駁領松斜度公式改寫成：如果1< a <0.2N. a < ba <6a.| ba - b |>1．

　　且駁口點處在任一位置，則翻駁領松斜度α為：2= Xi±α2其中，

　　2的兩相鄰直角邊之比為：( a + ba ):2( ba - a ) z的兩相鄰直角邊之比為：( a + ba ): u如圖4-4-40所示。

　　(5）松斜度因素的分析松斜度變化因素主要有以下幾個。

　?、俜I（ b - a )，假設有一個領座高為 ao，翻領寬為 bo，松斜度為α o的翻駁領．它的領止口線長恰巧等于衣身中領止口同位線長度。

　　現(xiàn)在此基礎上單獨擴大翻領寬，如 b = bo + Ab ( Ab表示新擴大的量）。

　　這樣，新的領止口線長度必短于衣身中新的領止口同位線長度。

　　這是因為在二個不同彎曲度的部位擴大樣闊度，它們的弧長增長當然不一致，如圖4-4-41所示。

　　這說明，原來的松斜度 ao已不能滿足新的要求。

　　而唯有相應擴大松斜度，使α=α o +△α(△α表示新擴大的量），才可以保證新的領止口線長等于衣身中的新的領止口同位線長度，如圖4-4-42所示。

　　可見，翻領寬的擴大將導致松斜度的擴大，而翻領寬擴大又意味著翻領差（ b - a）的擴大．因此，說到底是（ b - a）的擴大引起了 z的擴大。由此可以得出結(jié)論，松斜度 a隨翻領差（ b - a）的增減而增減。

　?、诤蠹缧倍?，這個變化因素是很顯然的。

　　因為在 a . b均為一定的條件下，后肩斜度0的逐漸減小，意味著衣身中領止口同位線長度逐漸增大．如圖4-4-43所示。

　　此時也只有逐漸擴大松斜度2．才能使領止口線長度滿足由于0的減小面引起的衣身中領止口同位線的增大。

　　因此可以說，松斜度2隨后肩斜度0的減小面增大。

　　③駁口線與前肩縫線的夾角 B．分析方法同上。

　　 B增大相當于后肩斜度減小， B減小相當于后肩斜度增大。

　　因此，松斜度2隨 B的增減而增減。

　　④領座變形程度 K，領座變形一般有兩種手段，即工藝歸拔和裝領座。

　　所謂變形程度是指領座變形前后的彎勢差值，如圖4-4-44所示。

　　變形程度大，表明領座與肩縫線夾角因之增大。

　　從而引起衣身中領止口同位線長度縮短，如圖4-4-45所示。

　　最后迫使松斜度 z變小。

　　因此，松斜度 x隨領座的變形程度增大而減小。

　　⑤領止口的縫紉縐縮量 g . g的大小與面料的縫紉縮率及領止口縫線次數(shù)有關。

　　一般地來講，在縫紉縮率較大的前提下，領止口縫線次數(shù)愈多，則 g就愈大，以致領止口線愈短于衣身中領止口同位線長度。

　　顯然，要避免這種情況的發(fā)生，也只有事先擴大松斜度。

　　因此，松斜度 a隨領止口的縫紉縐縮量增大面增大。

　　上述五個變化因素中以（ b - a）最為活躍，其次為駁口線與前肩縫線的夾角 B .