原型，第七章，

　　二、胸圓的繪制胸圓這一概念的提出，對(duì)理解和應(yīng)用胸省具有明確的界定意義。一方面它對(duì)服裝結(jié)構(gòu)線和設(shè)計(jì)線，無(wú)領(lǐng)連衣裙前片領(lǐng)口，內(nèi)衣的制板繪制提供了理論依據(jù)。另一方面它對(duì)胸省的劃分和應(yīng)用提出了明確的概念。在以后的章節(jié)將詳細(xì)講解。

　　第十一節(jié)內(nèi)衣類米式原型一、內(nèi)衣類米式原型的來(lái)源與繪制

　　首先繪制好胸腰米式原型并在前片上畫上胸圓，然后按照上圖畫出乳罩的大體形狀。

　　第十二節(jié)省道的轉(zhuǎn)移一、省道的轉(zhuǎn)移的方法省道的轉(zhuǎn)移方法基本有兩種：一是剪切轉(zhuǎn)移法；二是幾何轉(zhuǎn)移法。所謂剪切轉(zhuǎn)移法就是將預(yù)先制好的原型紙樣按住 BP點(diǎn)旋轉(zhuǎn)，把胸省轉(zhuǎn)移到一個(gè)新位置的方法。這種方法直觀易懂，很多制板師采用此法，缺點(diǎn)是操作步驟煩瑣。所謂幾何轉(zhuǎn)移法就是，以 BP點(diǎn)為圓心，按照同一角度轉(zhuǎn)移一部分樣板，使省道轉(zhuǎn)移到新位置的方法。二、常用胸省形式及其分布省道形式豐富多彩，既有省縫形態(tài)上的，也有不同位置上的區(qū)別，又有單省和多省的區(qū)別。我們經(jīng)常用的胸省形式最主要有：袖隆下省、袖窿省、胸肩省、胸頸省、胸中省、胸腰省、腋下省。

　　三、胸省的轉(zhuǎn)移

　?。ㄒ唬┬淞率〉霓D(zhuǎn)移

　　1.袖窿下省剪切轉(zhuǎn)移法，

　　2．袖隆下省幾何轉(zhuǎn)移法，（二）袖窿省的轉(zhuǎn)移

　　1.袖窿省剪切轉(zhuǎn)移法

　　2．袖窿省幾何轉(zhuǎn)移法此點(diǎn)根據(jù)款式的→需要任意確定。

　?。ㄈ┬仡i省的轉(zhuǎn)移1．胸頸省剪切轉(zhuǎn)移法

　　2.胸頸省幾何轉(zhuǎn)移法

　　（四）胸腰省的轉(zhuǎn)移1．胸腰省剪切轉(zhuǎn)移法2.胸腰省幾何轉(zhuǎn)移法

　?。ㄎ澹┮赶率〉霓D(zhuǎn)移1．腋下省剪切轉(zhuǎn)移法2．腋下省幾何轉(zhuǎn)移法在側(cè)縫處任意位置畫分割線。

　　四、自由設(shè)計(jì)胸省形式胸省形式除了常見的形式外，在現(xiàn)在的女裝款式中講求更多的是自由設(shè)計(jì)，胸省的自由設(shè)計(jì)及與其它裝飾手法（打褶、打袍等）的聯(lián)合運(yùn)用，為款式的設(shè)計(jì)開拓了廣闊的空間。這也是款式設(shè)計(jì)師和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師必須要掌握的設(shè)計(jì)手段。由于自由設(shè)計(jì)胸

　　省形式結(jié)構(gòu)變化更為復(fù)雜，感性設(shè)計(jì)更為重要，所以我們提倡用剪切轉(zhuǎn)移法或剪切和幾何轉(zhuǎn)移的方法對(duì)胸省進(jìn)行轉(zhuǎn)移，避免單獨(dú)使用幾何轉(zhuǎn)移，避免把簡(jiǎn)單的胸省轉(zhuǎn)移復(fù)雜化。因?yàn)樵趶?fù)雜化中很難把握住結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的靈感。為了設(shè)計(jì)的便利，下面介紹采用袖窿下省胸腰米式原型進(jìn)行操作。

　?。ㄒ唬┬淞⌒问降淖杂稍O(shè)計(jì)示范一：在前片樣板上畫三條分割線①②③，這是省褶所在的位置，然后再畫線④，這是輔助胸省轉(zhuǎn)移線先把胸省轉(zhuǎn)移成袖窿?、俚奈恢?。再把胸省的一部分轉(zhuǎn)移到②和③中，使①>②>③，保持省的總量不變。

　　這時(shí)輔助分割線打開一個(gè)輔助量，在做袖窿修正時(shí)在袖窿處修去一部分輔助量使袖窿圓順。在前片樣板上畫二條分割線①和②。

　　把袖窿下省和腰省合并。然后在圖示的位置增加分割線。在分割線位置增加一定的褶量，以彌補(bǔ)陶省抽褶不夠的量。最后修順外輪廓。（二）胸頸省形式的自由設(shè)計(jì)示范一：在前片樣板上畫二條分割線①②，這是省褶所在的位置，然后再畫線③，這是輔助胸省轉(zhuǎn)移線。

　　示范二：在前片樣板上畫二條分割線①和②。（三）腋下省形式的自由設(shè)計(jì)在前片樣板上畫三條分割線①②③，這是省褶所在的位置，然后再畫線④，這是輔助胸省轉(zhuǎn)移線。示范二：在前片樣板上面一條分割線。

　　（四）胸肩省形式的自由設(shè)計(jì)在前片樣板上畫三條分割線①②③。

　　示范二：在前片樣板上畫二條分割線①和②。

　?。ㄎ澹┬匮⌒问降淖杂稍O(shè)計(jì)在前片樣板上畫二條分割線①和2。

　　（六）胸中省形式的自由設(shè)計(jì)在前片樣板上畫三條分割線①②③。

　　（七）胸省組合形式的自由設(shè)計(jì)在前片樣板上畫三條分割線①②③。

　　第一節(jié)有背中縫四開身外套米式原型1.對(duì)有背中縫四開身外套原型的認(rèn)識(shí)四開身米式原型是建立在胸腰普通米式原型的基礎(chǔ)上的，它適合套裝、大衣等職業(yè)裝以及牛仔服、羽絨服、寬松茄克等休閑裝，基本涵蓋了日常生活中的常用外套服裝。本節(jié)提出了分割線中的設(shè)計(jì)線和結(jié)構(gòu)線的概念并對(duì)其作用和意義都進(jìn)行了深入的研究和定義。這對(duì)于線的繪制提供了指導(dǎo)意義并適用于所有樣板的繪制。本節(jié)只講解日常中經(jīng)常用到的板形的設(shè)計(jì)，在工作中還需要結(jié)合理論進(jìn)行實(shí)際繪制。

　　前面穿著效果有背中縫四開身的正面穿著效果中，可看出臀圍線以下的下擺造型不是垂直狀態(tài)，而是往外傾斜的；臀圍線以上部分呈合體狀態(tài)，體現(xiàn)人體曲線美。

　　側(cè)面穿著效果在側(cè)面穿著效果中，可看出臀圍線以下的下擺造型星垂直狀態(tài)：臀圍線以上部分呈合體狀態(tài)，體現(xiàn)人體曲線美。

　　背面穿著效果背面穿著效果與前面的穿著效果是一樣的。

　　2．四開身外套原型的來(lái)源下圖是把普通原型前后片內(nèi)部的腰?。ū诚率?，后腋下省，胸下?。┤サ簦缓笤谇昂笃膬?nèi)部重新繪制分割線。

　　臀圍線以下再增加10cm的長(zhǎng)度，這個(gè)長(zhǎng)度不是固定的，她根據(jù)衣長(zhǎng)的實(shí)際需要進(jìn)行確定。

　　這個(gè)寬度根據(jù)衣服的長(zhǎng)度、款式、風(fēng)格來(lái)定，至少要大于或等于1.5。

　　3.四開身外套原型的繪制﹣﹣通天縫后片輔助線的繪制：從點(diǎn) Ao往右量取 lcm定點(diǎn) Fg，然后過(guò)此點(diǎn)下畫垂線，直到腰線，垂足為點(diǎn) Fe，再?gòu)拇它c(diǎn)往右量取0.5~0.7cm定點(diǎn) Fd，過(guò)此點(diǎn)下畫垂線，直到臀圍線，垂足為點(diǎn) Fh。前片輔助線的繪制：過(guò)點(diǎn) Bg向下畫垂線，直到腰線，垂足為點(diǎn) Fe，再?gòu)拇它c(diǎn)往左量取0.5~0.7cm定點(diǎn) Ff，過(guò)此點(diǎn)向下畫垂線，直到臀圍線，垂足為點(diǎn) Fi。

　　制圖條件

　　身高160，背長(zhǎng)38-0.5，前后身寬(84+10)/2=47，肩寬38，

　　凈臀圍88，臀圍基本放松量 8，成品臀圍96，

　　凈臀圍84，臀圍基本放松量 6，成品臀圍90，

　　凈臀圍65，臀圍基本放松量 7+3，成品臀圍75，

　　此垂線的位置可根據(jù)具體款式來(lái)確定。一般情況下左右擺動(dòng)幅度不大。

　　此垂線決定款式分割線的走向，不影響結(jié)構(gòu)問(wèn)題。

　　此垂線的位置可根據(jù)具體款式來(lái)確定。但左右擺動(dòng)幅度一般控制在1.5~3.5cm范圍內(nèi)。此垂線決定款式分割線的走向，不影響結(jié)構(gòu)問(wèn)題。

　　前后片省的輔助線繪制完之后，再確定腰省的大小。現(xiàn)在先加大腰圍的放松量。把后片的背下省1.5cm去掉，那么腰圍的放松量在普通原型的基礎(chǔ)上加大了3cm，現(xiàn)在的腰圍放松量為7+3=10cm。然后按照?qǐng)D示的方法，把后腋下省4cm的省量畫在新位置，

　　臀部重疊的量也是如此。前片的處理方法同后片?，F(xiàn)在提出兩個(gè)概念：設(shè)計(jì)線和分割線。設(shè)計(jì)線是指在后中片或前中片區(qū)域的分割線的邊沿線。結(jié)構(gòu)線是指在后側(cè)片或前側(cè)片區(qū)域的分割線的邊沿線。

　　設(shè)計(jì)線﹣-設(shè)計(jì)線的功能：設(shè)計(jì)線決定了成衣之后分割線的造型是否美觀流暢。設(shè)計(jì)線可根據(jù)款式的需要隨意繪制，隨意改變?cè)O(shè)計(jì)線的彎曲度，方向和位置。這條線的繪制直接體現(xiàn)了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師的制版靈感和對(duì)款式風(fēng)格定位的把握理解能力。要繪制好設(shè)計(jì)線，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師在日常生活中對(duì)美感的事物，流暢的曲線造型應(yīng)多加觀摩，多理解，尤其對(duì)女性人體優(yōu)美的曲線造型，另外為加強(qiáng)優(yōu)美曲線的繪制能力，應(yīng)學(xué)習(xí)素描或中國(guó)畫種中的白描，這樣不但提高了自己的審美能力，也鍛煉了自己的繪制能力。

　　胸省暗省的應(yīng)用：從胸圓上我們看到在外套原型中也應(yīng)用了一部分胸省暗省。暗省用得越多，越能表現(xiàn)乳房的造型輪廓，也越能體現(xiàn)人體的胸部曲線美。暗省在外套原型中應(yīng)用的多少，要根據(jù)合體程度和款式風(fēng)格來(lái)確定。不論采用的暗省有多大，以線條繪制流暢為原則。結(jié)構(gòu)線結(jié)構(gòu)線的功能：結(jié)構(gòu)線決定了成衣之后分割線的結(jié)構(gòu)是否合理，是否更好地輔助了設(shè)計(jì)線所要塑造的款式風(fēng)格的意圖。結(jié)構(gòu)線可根據(jù)設(shè)計(jì)線的走向進(jìn)行繪制，因此在服裝制版中應(yīng)首先繪制設(shè)計(jì)文，藏后低據(jù)議計(jì)了收線。這條線的繪制直接體現(xiàn)了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師對(duì)人體結(jié)構(gòu)及服裝制版原理的理解程度。要繪制好結(jié)構(gòu)線，必須多研究和理解女性人體的內(nèi)部結(jié)手多做立體裁剪，人體最有效可行的方的服裝結(jié)構(gòu)書籍，的原裝練構(gòu)北結(jié)構(gòu)造型服裝款式。

　　為了更好地理解設(shè)計(jì)線和結(jié)構(gòu)線，現(xiàn)在用圖解的方式進(jìn)行說(shuō)明。如圖1所示，人體背后的深色區(qū)域?yàn)椤霸O(shè)計(jì)片“，在前面章節(jié)已經(jīng)講解，這一區(qū)域在橫向觀察基本為一平面，把這一區(qū)域由平面的樣板制作成立體的服裝，區(qū)域內(nèi)的任意一條線都不會(huì)有很大的形狀改變，作為“設(shè)計(jì)片“中的設(shè)計(jì)線也不會(huì)有很大的改變，因此設(shè)計(jì)線在平面樣板上是否流暢美觀直接決定了成衣之后的效果。前片的設(shè)計(jì)片亦如此。除了“設(shè)計(jì)片“，剩下的就是“結(jié)構(gòu)片“，例如后側(cè)片和前側(cè)片。這一區(qū)域完全為一曲面，它是最能體現(xiàn)人體結(jié)構(gòu)和款式風(fēng)格的部位，例如收腰的大小、胸圍線以下部位衣身的平衡等。

　　--成衣設(shè)計(jì)片橫切面……成衣結(jié)構(gòu)片橫切面從橫切面示意圖中可看出成衣胸圍和臀圍設(shè)計(jì)片橫切面輪廓為直線，結(jié)構(gòu)片輪廓為曲線。成衣腰圍部位橫切面的形狀不受人體腰部橫切面的制約，它的形狀受成衣胸圍橫切面的直接影響，因?yàn)槌梢略谘炕旧隙济撾x人體，存在一定的空隙量。

　　如左圖所示，后側(cè)片上的側(cè)縫省分割線屬結(jié)構(gòu)線，通過(guò)與人體比較可知：它也直接體現(xiàn)人體結(jié)構(gòu)起伏。

　　如左圖所示，后側(cè)片上的通天縫分割線屬結(jié)構(gòu)線，通過(guò)與人體比較可知：它也直接體現(xiàn)人體結(jié)構(gòu)起伏。

　　如左圖所示，前側(cè)片上的側(cè)縫省分割線屬結(jié)構(gòu)線，通過(guò)與人體比較可知：它也直接體現(xiàn)人體結(jié)構(gòu)起伏。如左圖所示，前側(cè)片上的通天縫分割線屬結(jié)構(gòu)線，通過(guò)與人體比較可知：它也直接體現(xiàn)人體結(jié)構(gòu)起伏。

　　分割線繪制好之后，對(duì)于“結(jié)構(gòu)片“的后側(cè)片和前側(cè)片還要作“樣板立體化處理“。米式原型提出了“樣板立體化處理“這一概念的目的，就是為了使服裝樣板在制作成成衣之后，更具立體感，結(jié)構(gòu)更為合理，使服裝完整準(zhǔn)確地體現(xiàn)人體的優(yōu)美曲線。操作步驟見下圖。

　　第一步：從點(diǎn) Cx往左邊量取1/4胸下省大，約為0.6cm，這個(gè)量叫“立體化處理量“。然后連接此點(diǎn)和點(diǎn) Dt并延長(zhǎng)到臀圍線交于一點(diǎn)Fk1。再?gòu)狞c(diǎn) Cy作此線的垂線，分別交點(diǎn)為Cx1和Ag3。

　　第二步：把腰圍線Ag2Cy以下的部分沿腰圍線剪切下來(lái)，然后以點(diǎn) Cy為圓心，旋轉(zhuǎn)剪下的部分，使點(diǎn)Ag2和Ag3重合為止，剪下的部分現(xiàn)在已旋轉(zhuǎn)到新的位置。

　　第三步：以點(diǎn)Ag3為圓心，以點(diǎn)Ag2和 Bi之間的距離長(zhǎng)為半徑畫弧“甲“，以點(diǎn) Dt為圓心，以點(diǎn) Dt和 Bi之間的距離為半徑畫弧“乙“，“甲“弧和“乙“弧相交于一點(diǎn)Bi1。然后如圖所示把線畫順即可。

　　第四步：重新繪制布絲縷線。新的布絲縷線與線DtFk1平行。

　　第五步：量取前側(cè)片上的點(diǎn)Ag2和Ag3之間的距離▲。然后從后側(cè)片上的點(diǎn)Ag1往上量取▲定點(diǎn)Ag4。其他的繪制方法同前片。

　　為了更好地理解和應(yīng)用“樣板的立體化處理“這一概念，我們?cè)敿?xì)講解雙曲面造型從立體到平面，從平面到立體的演變處理知識(shí)。人體體表起伏變化很大，可以說(shuō)很不規(guī)則，但從大的體塊結(jié)構(gòu)概括起來(lái)，它是由非標(biāo)準(zhǔn)的球面，非標(biāo)準(zhǔn)的雙曲面和非標(biāo)準(zhǔn)的圓柱面及其它幾何曲面所構(gòu)成。前面章節(jié)在胸圓部分里已講解了球面，在此不作敘述了。本部分重點(diǎn)講解雙曲面的概念。

　　雙曲面：通俗地講就是指通過(guò)該物體的表面兩條互為垂直弧線具有相反的彎曲方向。在女性身體上表現(xiàn)最為突出的就是胸腔中線以下盆腔中線以上的部位，即腰部。如左圖所示是雙曲面從立體到平面的展開過(guò)程。從圖中我們可以了解到，分別沿雙曲面上的 A。 B、 C、 D四條線剪開展平后，會(huì)出現(xiàn) A、 B、 C、 D四處空隙量。

　　在服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，如果把腰部看作雙曲面的話，空隙量就是收腰量（腰?。┑拇笮×?。而且腰省的個(gè)數(shù)越多，腰省量越大，收腰的效果也就越強(qiáng)烈。

　　對(duì)雙曲面有了概念上的認(rèn)識(shí)之后，現(xiàn)在我們講解一下“樣板立體化處理“來(lái)源。如上圖所示，這是比較接近人體的一個(gè)雙曲面。上面是胸圍，中間是腰圍，下面是臀圍。

　　如上圖所示，假設(shè)把雙曲面六等份分割才能達(dá)到最佳的平面展開效果，反之，只有這種平面制圖才能更好地表現(xiàn)縫合后的最佳雙曲面效果。

　　如上圖所示，就像服裝制板一樣，我們?nèi)∑矫嬲归_圖的一半進(jìn)行討論。

　　如左圖所示，把上面的缺口閉合，那么下面就會(huì)重疊起來(lái)，這一點(diǎn)跟服裝制版中的胸圍線和臀圍線之間的關(guān)系是一樣的。

　　如左圖所示，根據(jù)設(shè)計(jì)的需要，把省量 C轉(zhuǎn)移到省量 B處，并且縫合之后的效果要最大限度地接近原來(lái)的雙曲面形態(tài)。如果只把省量 C和 B機(jī)械地合在一起是不夠的。因?yàn)殡m然總省量沒(méi)變，但由于省量分配不均勻，乙＋丙片太大，這樣縫合后的雙曲面立體感就不強(qiáng)。為了解決這一問(wèn)題，現(xiàn)在，我們對(duì)乙＋丙片進(jìn)行立體化處理。

　　如左圖所示，取省量 B + C的四分之一放在原來(lái)省量 C所在的位置上，畫線L1，再作此線的垂線L2。

　　如上圖所示，把乙＋丙片L3以下的部分以點(diǎn) d為圓心旋轉(zhuǎn)，使L3與L2重合。然后以點(diǎn) a為圓心，以點(diǎn) f和 b之間的距離為半徑畫弧L4，再以點(diǎn) c為圓心，以點(diǎn) c和 b之間的距離為半徑畫弧L5，兩弧相交于點(diǎn) e。直線連接點(diǎn) c和 e，弧線連接點(diǎn) a和 e。

　　如上圖所示，通過(guò)立體化處理之后，我們發(fā)現(xiàn)乙＋丙片整體形狀有所改變，外面的一端呈上翹的形狀，一端的上翹加強(qiáng)了立體化程度，從而為服裝的更加貼體創(chuàng)造了條件。

　　下圖是“樣板立體化處理“之后的通天縫樣板。我們可以看到“結(jié)構(gòu)片“的后側(cè)片和前側(cè)片有了很大的變化。另外需要說(shuō)明的是，在一般的時(shí)裝款式設(shè)計(jì)和制板設(shè)計(jì)時(shí)，為了提高制板的效率，可以不進(jìn)行制板的處理，但對(duì)于高級(jí)時(shí)裝設(shè)計(jì)，追求更高的著裝效果，必須要進(jìn)行“立體化處理“。